莧桿子面隨筆散文

　　生活水平高了，吃的喝的也多種多樣。不說其他，就說我們大伙兒早上吃的面條，有蘭州拉面、鎮(zhèn)江鍋蓋面、大肉面等等，總有一款合您的口味。我也很喜歡吃面，從南走到北，只要是沒吃過的，總要嘗一下。還記得在小時候吃過一種面，臨到老了，一直念念不忘，而現(xiàn)在卻是吃不到了。這面就是莧桿子面。

　　江南農(nóng)村，素來有家家腌咸菜的傳統(tǒng)。每年秋冬之交前，將長得茂盛的雪里蕻從地里伐上來，仔細(xì)到河里洗刷干凈，然后攤放在蠶匾里晾曬。秋天日頭毒，幾天下來，雪里蕻就曬得半透不干。某個吃好晚飯后的夜里，農(nóng)戶們就乘空閑，在灶間里點(diǎn)上洋油燈，腌起咸菜來。瓦缸也是早就準(zhǔn)備妥當(dāng)?shù)�，將一層雪里蕻一層鹽碼放在缸里，這個過程有些講究。用的鹽必須是大粒子的粗鹽；碼好一層后，必讓家里的半拉小子赤了腳進(jìn)缸里踩踏緊實(shí)，才能碼下一層；還有在腌菜過程中，不能說丑話，否則會有腌菜變臭之類的說法。腌菜的好壞，關(guān)系到每家婆姨手藝的高低，所以戶戶都是卯足了勁，不敢有絲毫的大意。

　　為啥要寫上面這一段好似無關(guān)的言語呢？只因為莧桿子面的好吃與否跟這缸腌菜有極大的關(guān)系。第二年春天，經(jīng)過一冬的吃嚼，腌菜已經(jīng)不多了。等日頭高掛起來，勤勞的婆姨就會把不多的腌菜架到晾衣竹竿上曬透，做成正宗的咸菜干。瓦缸里只剩下一汪小半壇腌菜湯。俗話說：十缸九酸，發(fā)酸發(fā)臭，表面上浮著白沫的腌菜湯已經(jīng)壞了，只能倒掉。好的腌菜湯蠟黃透亮，風(fēng)一吹不起半絲波紋，有股濃釅的雪里蕻味道。這個湯才能進(jìn)入做莧桿子面的后一道工序。

　　艷陽高照，地里田頭種植的莧菜已拔出長長的節(jié)桿，等著開花結(jié)子。這個時節(jié)，婆姨們就會把這撥拔節(jié)的莧菜采回家來。剪掉須尾，修掉多余的菜葉，洗干凈后，像腌菜一樣曬成半干，然后投進(jìn)那缸腌菜湯里。

　　此后，腌著的莧桿子好似被主家遺忘了。這樣的日子要一直等到初夏的某一個黃昏。風(fēng)熱熱的，每個人也變得懨懨的，猶如被日頭曬蔫的莊稼。婆姨們其實(shí)早就準(zhǔn)備好了這樣的一天。抻好面條，她們珍而重之地打開那壇腌菜湯，如同出嫁時挖開門檻下那壇女兒紅。頓時，廚房里散發(fā)出一股又酸又香又臭的異味，聞著了，唾液馬上就不由自主地滴落下來，止也止不住。

　　鍋開了，面條已浮沉了兩回。婆姨們眼疾手快，將連湯帶水的莧桿子舀到了鍋里，再蓋上鍋蓋，這時，鍋下的硬柴火便可以撤出來了。男人、小子們已經(jīng)拿好了碗筷，眼巴巴地等著面條的出鍋。這時的婆姨，被柴禾烤紅的臉上發(fā)著光，叱責(zé)著某個吮吸臟手指頭的光頭小子，也不用擔(dān)心被男人責(zé)罵。面條燜夠了火候，婆娘便將湯湯水水的面條舀到大海碗里。人手一碗，每人都迫不及待地蹲在門口屋檐下，一聲不吭，只剩下吃面喝湯的聲音。

　　說實(shí)話，莧桿子面真的很不起眼。白的是面，蠟黃的是面湯，半青不黃在碗里載浮載沉的是莧桿子，亮點(diǎn)就只有吝嗇地撒滴在碗里的幾滴芝麻油。但是，入了口，你就知道這面的好處：面條筋斗，面湯咸鮮，莧菜葉子軟糯入骨。最好吃的是莧桿子，不要嚼，將一端咬在嘴里，用力一啜，軟香、酸爽又帶著一股不明嗅味的髓芯就進(jìn)了口腔。如果周星馳的《食神》在那時候有放的話，你會想：這樣的美味，下次再也吃不到了該怎么辦？！

　　村里的老中醫(yī)說過：莧桿子面消暑開胃，是夏季不可多得的養(yǎng)生食物。順便說一句，在我們那十里八村，我老母親做的莧桿子面最是地道。只是物是人非，莧菜好覓，卻要到哪里再去找那缸腌菜湯？

　　前些時候看到一個報道：我們隔壁那個很驕傲的大韓民族，正把他們的泡菜更名為“辛奇”， 申請加入“世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”。我一直在思索這個可行性，是不是讓我村里的二嬸子也把她珍藏了好多年的做莧桿子面的手藝也好好包裝一下，爭取也去審遺一把？

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