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欲望促進(jìn)藝術(shù)發(fā)展論文
欲望是每個(gè)人都有的，欲望的需求也是無(wú)止境的。就如人類在發(fā)展過程中最初赤身裸體的在森林里穿行，有了羞恥感后會(huì)用樹葉來(lái)遮羞，樹葉只能用來(lái)遮羞，不能滿足身體保暖的要求，在欲望的強(qiáng)烈需求及人類意識(shí)的發(fā)展下，人類開始學(xué)會(huì)用獸皮做衣服，使自己身體暖和，在身體暖和之后，人類希望自己更漂亮，更與眾不同。在這樣的欲望下開始裝飾自己，衣服做得越來(lái)越精致的同時(shí)還出現(xiàn)了一些裝飾物。以至于發(fā)展到現(xiàn)代這個(gè)異彩分呈的流行時(shí)代，各式各樣的服飾、發(fā)型、化裝等。也許昨天還是大街上的流行主調(diào)，今天的新的款式、樣式的出現(xiàn)又成為大街的主流。正是人類對(duì)欲望的追求才使得新事物不斷涌現(xiàn)。
地球上所有的動(dòng)物中，只有人類是穿衣服的。當(dāng)猿剛剛進(jìn)化為人的時(shí)候肯定沒有穿衣服，我們的祖先從什么時(shí)候開始穿衣服的？不得而知。上古傳說(shuō)把衣服的發(fā)明歸功于黃帝�！兑捉�(jīng)》說(shuō)：“黃帝、舜垂衣裳而天下制。”實(shí)際上，衣服的出現(xiàn)要得多。我們?cè)谥芸诘甑纳蕉蠢锞桶l(fā)現(xiàn)了骨針，從而可以知道，一萬(wàn)八千年前的山頂洞人已經(jīng)穿衣服了。在6000年前的韻文化遺址中，發(fā)現(xiàn)過每平方厘米經(jīng)緯各有十根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遺址中，發(fā)現(xiàn)過每平方厘米的經(jīng)緯各有20～30根的細(xì)布和每平方厘米經(jīng)緯各有90～50根的絹。那時(shí)的人們一定也穿衣服了，只不過我們無(wú)法知道他們穿什么樣的衣服而已。
在我國(guó)歷史上，從傳說(shuō)的玉帝時(shí)代起，經(jīng)夏商周時(shí)期的奴隸社會(huì)，從戰(zhàn)國(guó)時(shí)期進(jìn)入封建社會(huì)，直到清朝末期，共約4900多年，由于這一歷史時(shí)期相當(dāng)長(zhǎng)久，經(jīng)歷許多歷史朝代，各個(gè)朝代的政治、經(jīng)濟(jì)、文化等有所不同，所以人們穿著的服裝在逐步的發(fā)展變化。
由于人的欲望是沒有截止的，社會(huì)也是發(fā)展的，所以新的藝術(shù)品，也會(huì)在當(dāng)時(shí)的社會(huì)背景下不斷發(fā)展，其實(shí)藝術(shù)發(fā)展的軌跡就是人性與欲望的發(fā)展，在尋求自由、解脫的過程。
精神分析的創(chuàng)始人西格蒙得?弗洛伊德把人的心理結(jié)構(gòu)分成三個(gè)部分：“本我”、“自我”、“超我”，“本我”包括所有原始的遺傳的本能和欲望，宛如“一口充滿著沸騰的激動(dòng)的大鍋”，其中最根本的性欲沖動(dòng)，欲望提供力量，是人的整個(gè)精神活動(dòng)的基礎(chǔ)和源泉。所以說(shuō)有了欲望藝術(shù)才會(huì)發(fā)展。
生活中常有衣、食、住、行的說(shuō)法，把衣放在第一位，然而唐代被稱為一個(gè)“萬(wàn)國(guó)衣冠拜冕旒”的王朝，從中可以看出當(dāng)時(shí)的社會(huì)以及人們對(duì)奢華欲望的極度追求。
唐朝出現(xiàn)的“貞觀之治”，從“貞觀”到“開元”的一百多年間，國(guó)力強(qiáng)盛，版圖擴(kuò)充，農(nóng)業(yè)、手工業(yè)都相當(dāng)繁榮，對(duì)外貿(mào)易也空前發(fā)展，國(guó)內(nèi)各民族關(guān)系比以往更加融洽。中外的文化交流也日益活躍。京都長(zhǎng)安成為全國(guó)的政治文化中心，也是國(guó)際貿(mào)易和文化交流的中心；揚(yáng)州、洛陽(yáng)、益洲、廣州等地都是當(dāng)時(shí)重要的商業(yè)和手工業(yè)城市，長(zhǎng)期安定的局面和豐富的物質(zhì)財(cái)富是唐朝科學(xué)文化進(jìn)步的可靠保障。在這樣的背景下唐朝的紡織業(yè)和印染業(yè)也得到了高度的發(fā)展。
唐代婦女的生活服裝在傳承本民族服飾傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上，吸取西域異質(zhì)文化的優(yōu)良成分而創(chuàng)新發(fā)展，它們是唐代服飾文化的主流。唐代女裝有一定的流行變化，被當(dāng)時(shí)詩(shī)人稱之為“時(shí)世妝”。它造型華美，品類豐富。
唐代時(shí)還流行一種袒胸大袖衫襦。是貴族婦女在庭院散步、菜花、促蝶、戲犬時(shí)常穿的服裝式樣是：袒露胸部上部，大袖，對(duì)襟衫，長(zhǎng)裙，肩披批帛，飾有織文和繡文，裙腰高至乳部以上，以大帶系結(jié)，大膽地夸張了女子的腿部又好箱是現(xiàn)在朝鮮婦女所穿的群，上短下長(zhǎng)。面料一般是紗羅織品。所謂的‘綺羅纖線見肌膚’，又是唐代婦女服飾的一大特點(diǎn)，即僅以輕紗蔽體，這種裝束體現(xiàn)了唐代文化開放的特點(diǎn)。宋代婦女也穿紗，羅衫襦，但從穿著的方式，面料透明的程度上都無(wú)法以唐代比，隋唐時(shí)期女子的裙，腰高至胸部，半擔(dān)化，裙長(zhǎng)可拖地，并且造型瘦俏。從隋唐壁畫中可以看到隋唐女子穿衫，長(zhǎng)裙亭亭玉立和秀美形象。裙的色彩從緋、紫、黃、青等為最流行。當(dāng)是唐弦宗的楊貴妃最愛穿一種黃裙，這種裙子用陰金香草染成，色澤如花，特別鮮艷，不怕日曬，而且可以發(fā)出芬芳的清香。這種黃裙逐漸在宮繽妃、仁官之家的太子家中流行，唐朝詩(shī)人李商隱的詩(shī)句：“折腰多舞陰金裙”。就說(shuō)明了這一點(diǎn)。
隋唐時(shí)，婦女喜歡穿胡服，而且愛穿男子的服飾，這時(shí)的胡服特點(diǎn)是：領(lǐng)、袖和下擺處有錦邊裝飾，應(yīng)邊忖襟，折領(lǐng)式圓領(lǐng)窄袖，頭戴高頂氈帽，系束帶且?guī)嫌卸喾N飾物，下穿帶堅(jiān)系的小口褲，腳穿尖失的繡花鞋式半呦軟貨。胡服革帶上的掃飾物在三國(guó)就傳入中原了，到了唐代已成為了武員必傭之物，佩掛的飾物有算袋刀子，礪石、契芯真。
在唐代的繪畫或陶俑中，都可以見到婦女穿著窄袖的衣服，袒著胸口，露出半只臂膊，系著束到乳房以上的長(zhǎng)裙。在她們的肩背上還披著一條長(zhǎng)長(zhǎng)的圍巾。這圍巾兩端垂在臂旁，有時(shí)一頭垂得長(zhǎng)些，一頭垂得短些。有時(shí)把圍巾兩頭用手捧在胸前，下面垂至膝下。有時(shí)把右邊一頭固定束在裙子系帶上，左邊一頭由前胸繞過肩背，搭著左臂下垂。有時(shí)把披在兩肩旁的垂端湊在胸前，好像穿著一件馬甲。形式很多，都很合乎審美的要求。這種長(zhǎng)圍巾就是“帔帛”。
敦煌莫高窟390窟許多隋代女供養(yǎng)人都有帔帛。唐代除莫高窟壁畫之外，從陜西乾縣唐中宗神龍二年（公元706年）入葬的永泰公主墓壁畫及石槨線刻畫宮女圖，周昉《簪花仕女圖》、張萱《虢國(guó)夫人游春圖》、唐人《宮樂圖》，到莫高窟98窟五代于闐王后曹氏像等，都有帔帛，畫出了帔帛的各種花色和披戴的方式。唐代詩(shī)文中關(guān)于帔帛的描寫也很多。中國(guó)衣料向來(lái)以絲綢見長(zhǎng)，從戰(zhàn)國(guó)秦漢到東晉，婦女服裝常常做成長(zhǎng)袖或飛動(dòng)的帶飾，來(lái)美化婦女柔美輕盈的身姿。帔帛正是發(fā)展了傳統(tǒng)服飾藝術(shù)以虛代實(shí)，以動(dòng)育靜的藝術(shù)法則，吸入西域服飾的特點(diǎn)為我所用，使我民族服飾更加豐富。
隋唐五代時(shí)期除政府官員按制度穿用規(guī)定花色的官服之外，一般生活服裝流行圖案花式豐富多彩。概括起來(lái)，大體有如下各大類：聯(lián)珠團(tuán)窠紋、寶相花紋、瑞錦紋、散點(diǎn)式小簇花、小朵花、穿枝花、鳥銜花草紋、狩獵紋、幾何紋。
總體看來(lái)，隋唐的婦女的服飾可以說(shuō)是花樣繁多，五光十色，具有艷麗、華美、自由、瀟灑的藝術(shù)風(fēng)格。通過這些服飾把隋唐美人秀美豐滿的風(fēng)姿顯露得淋漓盡致。
隋唐時(shí)期（尤其在唐代）婦女對(duì)頭部的化妝十分重視，發(fā)式和發(fā)髻式樣的變化多式多樣，頭上插戴簪釵金葉銀篦珠玉寶石及鮮花，既承襲前代遺風(fēng)，又有刻意創(chuàng)新，可謂豐富多彩。
唐代發(fā)髻名稱眾多，有倭墮髻、螺髻、反綰髻、半翻髻、驚鵠髻、雙鬟望仙髻、拋家髻、烏蠻髻、盤桓髻、同心髻、交心髻、拔叢髻、回鶻髻、歸順髻、鬧掃妝髻、反綰樂游髻、叢梳百葉髻、高髻、低髻、鳳髻、小髻、側(cè)髻、囚髻、偏髻、花髻、云髻、雙髻、寶髻、飛髻等。西安開元六年（公元718年）韋頊墓和永泰公主墓石槨線刻畫，西安武氏圣歷元年（公元698年）獨(dú)孤思貞墓女俑，咸陽(yáng)唐景龍四年（公元710年）薛氏墓壁畫，西安唐開元二十八年（公元740年）楊思勖墓女俑，敦煌130窟唐開元五年至十四年（公元746年至755年）壁畫都督夫人太原王氏供養(yǎng)像，西安唐開元十一年（公元723年）鮮于庭誨墓女俑及唐代繪畫如《簪花仕女圖》、《搗練圖》、《虢國(guó)夫人游春圖》、《宮樂圖》等，都保留了大量唐代婦女發(fā)型的形象資料。唐代婦女的發(fā)型，直接影響到五代和北宋末年，其特點(diǎn)是競(jìng)尚高大，即利用自己收集或別人剪下的頭發(fā)加添在頭發(fā)中（即髲髢），或以之做成各種假髻來(lái)裝戴。這類高髻，在五代時(shí)更與銀釵牙梳相配，據(jù)《入蜀記》記載，蜀中未嫁少女，都梳同心髻，高二尺，插銀釵至六只，后插大象牙梳如手大�！端问�?五行志》記載，后蜀孟昶廣政末年“婦女競(jìng)治發(fā)為高髻號(hào)朝天髻”。山西晉祠北宋彩塑還可見到這種梳髻于當(dāng)頂?shù)某祺侔l(fā)型。至于廣插金玉珠翠花枝、鸞鳳步搖、簪釵篦梳的情況，亦可在敦煌晚唐第9窟、第10窟，五代第98窟，北宋第61窟壁畫供養(yǎng)人像中見到。
唐代婦女面部化妝，一般是敷鉛粉、抹胭脂、涂鵝黃、畫黛眉、點(diǎn)口脂、描面靨、貼花鈿。鉛粉古稱粉錫或鉛華，夏商時(shí)已經(jīng)出現(xiàn)，為我國(guó)古老的化妝品。漢以前胭脂主要產(chǎn)于河西走廊焉支山，主要原料為紅藍(lán)花，漢武帝擊敗匈奴，紅藍(lán)花在內(nèi)地大量種植。唐代婦女用青黑色顏料將眉毛畫濃，叫做黛眉，描成細(xì)而長(zhǎng)的叫蛾眉，粗而寬的叫廣眉。面靨原是用來(lái)掩飾面頰上的斑痕的，后和貼花鈿都作為婦女面部的裝飾。
由于在當(dāng)時(shí)的社會(huì)中那些貴族對(duì)美的欲望極度膨脹，為滿足欲望而使社會(huì)出現(xiàn)了許多精美絕倫的藝術(shù)品。讓藝術(shù)得到了更為自由的發(fā)展。就如唐朝的服飾可以說(shuō)是藝術(shù)中的精品之一。
然而在現(xiàn)代社會(huì)中的服飾、發(fā)型、面部化裝等也在現(xiàn)代的社會(huì)中發(fā)展著，有了美容院、美容顧問等著都是為滿足人門欲望而出現(xiàn)的。
現(xiàn)在人們?cè)谶x擇發(fā)型是也要按沒個(gè)人的臉型來(lái)選擇如長(zhǎng)臉形：不適合往上梳，短而蓬松的式樣較適宜。發(fā)型可以選擇中盤或低盤，穿旗袍者梳低盤發(fā)式更能顯示東方之美。將頭發(fā)梳于兩邊也可以，但長(zhǎng)發(fā)垂肩不可取，這會(huì)在視覺上拉長(zhǎng)臉型。
圓臉形：發(fā)型可以盡量梳高，增加頂部的發(fā)量，使臉部拉長(zhǎng)�；蛘邔㈩^發(fā)偏分，服帖地梳于兩端，這樣臉部就顯得瘦一些。如果中分，尤其是短發(fā)中分，看上去有圓滾滾的感覺。
正三角形：額頭較小，顴骨較高，可將頭發(fā)梳高。如果額頭漂亮，發(fā)際線優(yōu)雅，可以敞露出額頭，更顯純真典雅。避免將發(fā)型梳于兩側(cè)，如此將會(huì)增加顴骨的寬度。
心型臉：此臉形額頭寬廣、下巴較尖，最好不要留短發(fā)，因?yàn)樗菀卓鋸埫娌康妮喞�，使眼睛看上去過低。整理發(fā)型時(shí)，可用劉海遮掩或做成發(fā)卷半掩，以顯示出嫵媚多姿。
這些都是有講究的，這都是在完美無(wú)暇的欲望要求下，而發(fā)展起來(lái)的。
現(xiàn)在人門花很多時(shí)間和金錢在衣服、首飾、發(fā)型和臉部化裝上，也不忘對(duì)指甲的修飾，在指甲上鏤空、鑲小水鉆、亮片以及進(jìn)行彩繪等。還有不少人進(jìn)行整容，在欲望的促使下成為現(xiàn)代的人造美女。著也是一種藝術(shù)！
從古到今人性皆有欲望，愛美之心人皆有之。藝術(shù)的發(fā)展軌跡就是人性與欲望的發(fā)展，尋求自由和解脫的過程。欲望的平衡就是自由的終點(diǎn)。
參考書目：
《中國(guó)古代史》（上）劉澤華、揚(yáng)志玫，王玉哲等著人民出版社出版
《隋唐五代史》吳楓陳伯巖著遼林人民出版社出版
《中華文化史述》劉蕙孫著文化藝術(shù)出版社
《弗洛伊德的智慧》劉燁編譯中國(guó)電影出版社
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